這個世界對于富人生活的向往從未消失過，只是那些過于標榜財富的LOGO卻不再像最初那樣咄咄逼人了。這一現象在配飾上尤為明顯，不論是Victoria
Beckham這樣的小眾品牌還是Céline之流的一線豪門，它們的配飾設計無不在悄悄告訴你：沒有LOGO還能被認出的款式，才是真的高明。
美國時尚設計師瑞恩·斯科特（L’Wren
Scott）對此深有所感：“我不是個LOGO信徒。當優雅成為品牌文化的一部分，自然會帶動設計回歸高品質的時尚品本身，流露出品牌的專注和可靠。”她提及自己的新款包袋Lula，以自己母親的名字命名，外表沒有任何品牌標志，品牌和限量信息都被標注在里襯，舒適的皮質讓包袋感覺像是一個老友，“可以一次次地陪你出席重要場合”。
不難理解，當LOGO從包袋之類的配飾上移走，我們的目光能夠更加直接地關注商品本身所強調的個性與品質。在經濟衰退期，Hermès以一貫的幾個經典設計持續了一季又一季，真有點寵辱不驚的味道。憑借那些沒有LOGO的包袋，Hermès今年上半年的利潤得到了50%的瘋狂增長（數據來源自FT），并準備擴招400名新員工。
很多時尚評論人都會把這種低調奢侈品的增長視為市場成熟的表現。前LVMH的高層尚馬克·勞貝爾（Jean-Marc
Loubier）在香港開設的投資公司日前收購了比利時奢侈品皮具品牌Delvaux
80%的股份，勞貝爾坦言，他看重的是LOGO以外的品牌基因。“這家公司的規模并不算大，卻有極好的品牌基因和準確的定位——在這些關鍵要素面前，LOGO反而顯得多余。”在過去的一年里，品牌取得了相當大的銷售增長。
意大利皮具品牌Valextra的總裁艾曼努爾（Emanuele
Carminati
Molina）表示，據他的觀察，“越來越多的富人發現了深入了解奢侈品內涵的樂趣。”當眾多品牌紛紛調整戰略以適應全球性的經濟衰退，Valextra反過來挖掘品牌自身的內涵。在沒有LOGO的新系列Isis中，這些時尚箱包憑借自身的輪廓與面料形成自己的風格，為品牌帶來新的價值。過去兩年多時間里，在諸如米蘭、東京和紐約這樣的大城市里，品牌的銷售額增長了一倍有余，并且在歐美、亞洲陸續開出了14個新店。
意大利皮具品牌Tod’s的總裁蒂亞戈·戴拉·維爾（Diego
Della
Valle）從不是個LOGO愛好者。在Tod’s新款包袋系列中，LOGO圖案僅僅以壓印的方式在皮質上呈現。戴拉·維爾認為，“在不背叛品牌品質的前提下，極具辨析度的商品對于品牌的增長而言是有力的助燃劑，尤其對新興市場而言。”同樣地，今年Chanel熱推的新系列Boy包袋，并沒有縫上經典的菱格紋，也沒有鑲嵌雙C標志。
“當我加入Bottega
Veneta，我立即清除了任何使人分心的設計，讓人們將目光聚焦在商品本身。”設計師湯馬斯·梅耶（Tomas
Maier）總是與不符合傳統的設計撇清關系，他坦言，這種為時尚做減法的方式確實需要有相當的勇氣，卻是品牌目前最需要完成的任務。“在我看來，Bottega
Veneta的強大與曇花一現的短命潮流沒有一點關系。”
倫敦Liberty百貨的經營總監愛得·布斯特爾（Ed Burstell）認為，NO
LOGO也是品牌對于市場不振所作出的調整。“當品牌的預算吃緊，更多的價值將會投入到包袋上，以經典的設計幫助品牌經受時間的檢驗。”
同樣，英國Harrods’百貨公司的配飾及珠寶總監阿比蓋爾·瑞納（Abigail
Rainer）也表示，市場對于Céline、Tod’s、Victoria Beckham和 Nancy
Gonzalez這類品牌的日漸青睞，也反映出“更多的人開始追求簡約而持之以恒的設計，并關注利落的工藝和材質”。
當然，沒有LOGO并不代表人們討厭或者不需要，購買者仍然抱著希望被認可的想法，只是不希望這種想法被展露得太過直白。“即使在LOGO狂熱持續了數十年的香港，人們也有含蓄的一面。”零售商連卡佛的時尚總監沙拉·魯斯頓（Sarah
Rutson）說，“越來越多的人意識到，除了包袋上面明顯的LOGO，能夠從款式和設計師上辨認出自誰家的時尚愛好者更勝一籌。從某些方面而言，這也保護了奢侈品的排他性和神秘感。”
“當一個女人得到一件限量版奢侈品，隨之而來的便是周圍人的贊嘆和艷羨。誰還需要區區LOGO來博取認可呢？”沙拉·魯斯頓說。
