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如果將時尚比作一個賭桌，那么英國就像是一個運氣不錯但欠缺技巧的賭徒，上天賜予了他一把令人瘋狂的好牌——米字旗、朋克、王室、創(chuàng)意之都、薩維爾街定制男裝，但卻從未出現大殺四方的局面。如今，正在崛起的英國試圖重新梳理手中的籌碼，贏得更光明的未來。很長時間以來，“英國時尚”被定義為年輕喧囂的文化和傳統服飾的混合體，對大多數消費者來說，顯得小眾和極端。英國品牌在他們腦中更傾向于某種文化符號：當某人宣稱自己穿的是英國牌子并不會讓其他旁觀者覺得很酷，很有品味甚至很有錢。大部分情況下，最有可能收獲的是“不過如此”的評價。反觀法國和意大利在一定程度上已經靠著昂貴的手工藝和頂級面料深入人心。
近期，英國時尚產業(yè)從上至下開始重視“不列顛”背后蘊藏著的寶藏，新開啟的男裝周帶來的則是更大市場和商機。英國時裝協會不遺余力地展示本土新銳力量，同時又以開放的態(tài)度迎接更多外國品牌到來。美國人Tom
Ford、澳大利亞人Dion Lee還有中國的Xander
Zhou，都成為倫敦時裝周的座上客，這種包容胸懷有點近似大洋對岸紐約的精神。相比之下，前輩巴黎和米蘭就顯得頑固而保守了，特別是這幾季米蘭時裝周總是伴隨著各種爭吵。曾有位在時裝行業(yè)從業(yè)多年的朋友形容米蘭是一個“腐化”的城市，品牌們固步自封原地踏步，完全不管外面的世界已經變得翻天覆地。“只要今年賣的形勢還不錯，意大利人就認為接下來也無需發(fā)愁。”這位朋友中肯評價道。他們的角色更像是高級原料供應商，時裝周則是一次展銷會，創(chuàng)意在此越來越難找到立足之地。
這一切對于英國來說倒是個好機會。他們馬上向Dolce
& Gabbana伸出了橄欖枝，邀請其移師倫敦男裝周進行發(fā)布，同時配套的還有品牌在新邦德街精品店的開幕。組委會成員兼《GQ》主編Dylan
Jones甚至興奮表示，希望他們會決定以后每季都在這里舉行發(fā)布會。除了“引進來”這招外，英國自有品牌也在試圖更大程度上“走出去”。其中，兩個“莓子”都大步邁進取得了不錯效果。由Chritopher
Bailey主導的Burberry年輕換代計劃主打的是時髦、科技以及前衛(wèi)。更有趣的是，近日重返中國市場的Mulberry全面啟動了一系列在中國市場的擴張計劃。目前，Mulberry已經在上海高島屋百貨有了一家十分體面的配飾門店，緊接著年內在嘉里中心二期與iapm環(huán)貿中心將開出包括成衣在內的全系列精品店鋪。
Mulberry還將英倫這張“新牌”打地淋漓盡致：在整個大環(huán)境都在尋求更低人力和生產成本的情況下，進行了反其道而行的舉措。他們開始不惜成本地將工廠搬回英國并訓練更多的手工藝匠人。今年推出的主打手袋“Willow”正是以品牌在英國第二家新開工廠的名字命名。他們不斷對消費者強調品牌正宗的英國基因并在開店和創(chuàng)新的同時花更大精力在全英尋找開辟工廠的機會。同時進行革新的還有品牌上任僅兩年的CEO
Bruno Guillon以及創(chuàng)意總監(jiān)Emma Hill實施的重塑品牌形象計劃。也許消費者已經發(fā)覺這幾年Mulberry的廣告在攝影師Tim
Walker的打造下變得更加年輕、奇幻和豐富。而英國如Alexa Chung、Lana Del Rey等“IT
Girl”代言產品的策略則讓Mulberry有了一種近似Hermes與女星間那種親密關系的傳奇感，并隨著強大的英倫青少年文化和街拍風潮風靡全球。當然，這一切都反映到銷售和年報數字上。這幾天內，Mulberry的股票更是一路大漲，幅度驚人，英倫這張贏家牌面終于到了可以兌換財富的時候了。
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