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米蘭時裝周的貴婦氣和藝術性越發猛烈，Bottega
Veneta的設計師Tomas
Maier研究起了“剪裁色彩”這個主題，這樣的手法與畫家的藝術手筆更加相近。Gucci則將皮革作為裝飾細節運用到幾乎每一套時裝上。Giorgio
Armani在沉悶的法蘭絨上玩起了新意、Versace則首次嘗試了斜裁來詮釋日常裝束。
設計師的電影夢
1月的男裝周上，Prada的靈感來自于德國芭蕾舞先鋒第一人Pina
Bausch和藝術家Joseph Beuys的作品。回顧Prada近幾次的設計，幾乎每一場都像一場舞臺劇。這次秋冬女裝系列，Miuccia
Prada自言她看完了Fassbinder（法斯賓德）的所有電影，并從《The Bitter Tears of Petra von
Kant》中直接汲取了靈感。于她而言“文化沉淀于你的過去，歷史存在有它的理由。”“我看得很帶勁，它們讓我感覺到了更多黑暗系的元素，而不再僅僅是華而不實的。”在這樣的精神主旨之下，整個秋冬系列成了剪毛綿羊革的天下：將皮草華麗的一面藏在下面，將質樸的一面呈現出來。“這是富裕的對立面。”雖然Miuccia
Prada如是說，但整場秀其實和貧窮毫無關系。羊毛滾邊的大衣和硬紗透明裙裝，抽象幾何圖案由顏色和材料共同凸現出來，Prada終于擺脫了她“從自己嘴里討厭的元素中汲取靈感”的設計思路，而是著手于將時裝概念化，無論如何Prada都不離先鋒本質。
設計師Domenico
Dolce和Stefano Gabbana做了一個夢，當然這個夢還是在他們的老家意大利西西里島。如果說電影是導演的一場夢，那Dolce &
Gabbana就是將這場如電影一般的夢境搬到了T臺上。故事發生在11世紀諾曼底人入侵西西里島，從此天主教、騎士成為主旋律，一系列與其相關的元素，各種銅器的刺繡、從騎士鎧甲中得到靈感的連帽外套，還有領口鑲嵌的珠寶遠看像極了彼時的人物。既然是夢境就要有超現實的部分，比如森林中活靈活現、生動可愛的貓頭鷹、松鼠和花鳥等刺繡。雖然Dolce
&
Gabbana沒有步入高級訂制的行列，但這些衣服上精美的繡工和蕾絲、皮草等材料儼然也有了半訂制的腔調。
街頭貴婦新裝
最新上任品牌的Jeremy
Scott讓Moschino的全新系列成功登上了各大媒體的頭條，調侃Chanel和麥當勞，Jeremy Scott從品牌創始人Franco
Moschino的設計中找到了絕佳的突破點，這也是他本人最擅長的：從流行（惡俗）文化中找到可以挖掘的點。嘲諷也罷、再創造也可，將Chanel的經典斜紋軟呢套裝用麥當勞的招牌紅色和黃色來演繹，甚至連255也印上了M的字樣。Scott自己最愛的海綿寶寶也華麗登場，還有美式文化中人人嗤之以鼻的巧克力和糖果包裝。這樣的秀場，作秀的意義大過銷售的目的，我們還是期待下一次，一場真正屬于Scott自己的秀吧。
波希米亞和貴婦———Karl
Lagerfeld設計的Fendi本季靈感來自于Billie Holiday的歌曲《Violets for Your
Furs》，浪漫的名字背后是這樣一個故事場景：在去外地探望工作中的丈夫的貴婦著裝是怎樣的？他們的丈夫會送一朵鮮花讓其別在胸前，想象一下這是在書信要幾個月才能到手里的年代。貴婦們在漫長的旅途中，唯有皮草給他們溫暖。它們幻化成紗裙上的不規則裝飾，或者是給人十足安全感的超大帽子，又或者是皮草的天然紋路衍生而來的印花圖案。如果你覺得孤單，一個由Karl本人形象演化而來的皮草小人偶一定會讓你開懷大笑，這也是米蘭時裝周上的一大亮點。
本季，Marni的設計格外引人注目，是街頭的、是張揚的、是運動的。設計師Consuelo
Castiglioni顛覆自己一貫“藝術沙龍女主人般”貴氣優雅的藝術范兒，轉身走到了街上，一系列寬松剪裁和繁復褶皺花邊的裙裝和大衣拉開了整場秀的序幕，皮草也走起了嘻哈路線，跳躍的色彩出現在整身的皮草之上，搭配羽毛裝飾長裙、九分綁腿和設計師本人最愛的系帶高跟鞋，仿佛是流浪到布魯克林的俄羅斯貴婦。
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